对于大体水面，我们大多数人所观察和拍摄的不过是湖、河、海的表面，所以，水面的质感不论对于它所提供的信息，还是它所唤起的气氛都是必须认真考虑的。以波峰和波谷为标志的十分粗糙的质感，来表现狂涛的汹涌澎湃。如果我们胆敢入水，就会对我们构成威胁。
中等粗糙的水面质感能引起警觉，而微波粼粼使人镇定安静，因为它们意味着温驯和善。平静的水面能引起一种和平和安全之感。拍摄水面的宁静是比较容易的，而
表现汹涌和粗糙却需要有良好的判断力。为表现惊涛拍岸击石的雄姿而选择适当的拍摄速度，这只不过是判断力的一部分，决非全部。哪怕水面布满白色的浪花，我
们依然有办法把它拍成风暴席卷的黑黝黝的大海。
但是，如果用一种很慢的速度，使巨浪在曝光期内移过整个画面空间，便会产生一种更强烈的动感，尽管这在表现纯粹的威力方面不如前者有力。如果你把上述任一影象的曝光量减少，就能表现那天水浑沌中，狂暴盛怒的惊涛骇浪。
宁静的水面提供了拍摄涟沥图案的机会，这种图案在日出或日落时特别动人。要用各种快门速度进行试验。快速能把图案固定下来，但是，如果光线很弱，你得把光
圈开得相当大—为使微波的曝光得当而牺牲景深。快门速度较慢时会有些模糊，然而，你会因其动人的结果而感到吃惊。
日出之前或日落之后，对涟漪所作的定时曝光会是十分美丽的。当水面仍然泛出暖色的时候，使用低速胶卷(譬如用ISO25)和最大景深(f/16或f
/22)。以便能长时间曝光(30秒)。在定时曝光期内虽然很多涟漪会横流穿过画面，但是它们的浪尖大体上出现在同一个位置上。所以，长时间的定时曝光看
起来很象使用快速曝光拍成的照片一样。
瀑布：
一切以流水为内容的照片表现的都是人们的印象。因而为拍摄瀑布而选用的技术措施应取决于你预期表现的效果。你或许想拍摄全景以表现其总的外观。如果瀑布既
不高也不陡峭，可使用慢速(如1/2，1/4或1/8秒)，使瀑布显得缓缓而下，如果湍急奔腾，从很高的地方直泻而下，则用快速(得用l／500秒)，可
以更充分地表现大瀑布的雷霞万钧之势。
也许你要更近一些瞄准那瀑布的轻流慢泻或万马奔腾，并设法捕捉水的抽象图案，可以用落水作特写试验，试用各种速度、光圈，看看究竟能捕捉到什么。慢速可以
摄出精致的线条花纹或朦胧模糊的景象，但是如果你用很高的速度，能使运动停顿下来，就可以拍到流水在下落过程中的起伏图案，因为瀑布的流动情况很少是恒定
不变的。
从低角度上拍摄的缓流瀑布的特写可以捕捉到水中反射出来的颜色，而且拍摄速度能影响到颜色的再现方式。慢速可以产生一种模糊柔和的色感，而快速可以把颜色固定在一个更富静态的图案中，虽然颜色的视觉重要性减少了，但能强化某些形状。
雪：
不管光源的强度如何，通常我们都把雪看做比“中灰”色调更亮一些，在设计这类反射光型测光表时，中灰正是测光表指示的基准亮度(相机内装的所有测定光表都
属于这种类型)。所以，如果你把相机拨到“自动测光”上或者完全按照测光表上的读数，拍出的雪色就是中灰的(或者中蓝、中黄等等)。
因为在大多数情况下，你并不想让照片上的雪看起来似乎蒙上一层煤灰或晦暗的薄雾，所以，为了使白色重归雪上，你必需增加曝光。这一点在前光照明或均匀照明
时(阴天)尤为重要，因为那时是没有阴影的。为了使照片中的雪呈白色，你自己的测光表只能作为参考，用彩色胶卷时，要增加曝光大约一级——我们说“大约
”，是因为拍摄条件各不相同的缘故。
举个例子，如果雪是被明亮的前光照明的，那么，再比一级更多，就会完全消除质感，这在一般情况下是并不心甘情愿的。如果是日落时深红色的雪，把曝光量加得
太多就会洗掉颜色。一般说来，照片上的雪色越白，需要增加曝光的量就要越大。雪色越不白或者雪的颜色越丰富，需要增加曝光的量就越少。如果雪量不大(或者
远远近近只有一小片白雪，或者挂雪的树枝衬在蓝色天空上)，就完全不需要增加曝光。
要学会评价构图中存在的大片亮区，这样你才能恰当地判断它们对曝光量的影响。没有人能向你提供适合各种情况的硬性规则。而只能通过一些试验和失误学到更多东西。
雪：
雪花片片从天而降，融化后又冻结成冰。有时象玉片一样坚实，有时又象羽毛一样轻柔，朔风狂卷，漫舞当空，落地成堆。雪的变化是无穷无尽的，无论哪种变化都
能触及我们的心灵，给我们以深沉的影响。这种冬日气氛的每个侧面都值得我们去拍摄，但在拍摄难度上恐怕就要算暴风雪的场面了。
拍摄落雪时可以使用闪光装置，也可以不用。如果你使用闪光装置，特别是在薄暮时分，背景发黑时，片片雪花都会清晰而突出。这样拍出的雪花给人的印象是刹那间运动停顿下来了，暴风雪和世界都凝固不动了。
然而，你可能宁愿去表现雪的运动状态，因为暴风雪本身是怒号狂舞、倾泻而下的。为此，你也许不使用闪光装置，而选用慢速(根据风吹雪花的速度大小而选用
1/15到l/60秒)，这样一来，雪片就要模糊不清。如果构图当中包含有暗调区域，那么模糊的雪片会显得清晰突出，使你能“意识到”这场暴风雪。
霜：
当你拍摄一片覆霜的地面时，可以象拍摄雪景那样来处理，也要使曝光偏爱亮一些。但是，如果你要给霜花钩边的树叶或浆果拍摄特写时，就要仔细注意色调的整体分布，随之而调整曝光量。要小心地对准主要色调区域测光，并根据预期的照片亮度或暗度来计算曝光量。
举个例子，你要拍摄茎、叶或浆果上的几簇霜花，曝光多半应比中灰稍暗一些，要略为减少曝光。用高逆光照明的叶边霜花如果曝光量不减少整整一级，就会失去霜
花的细部和结晶状的外观。假如你认为离你最近的叶面(在阴暗处)会由于曝光不足而失去颜色和细部，可使用一块银箔把光线反射到叶子的暗面。虽然逆光往往可
以强化戏剧效果，但你也可以背阳的地方拍出绝好的霜花照片，在这种地方曝光量的计算一般都比较容易。
冰：
冰比水往往易于拍摄，原因很简单，因为冰是很少可能迅速变化的。通常你都有充裕的时间细致地考虑冰的构图。拍摄冰的机会是很多的——充满了裂缝和气泡的冰
块，水坑里含着树叶和枯草的冰层，一阵冻雨过后的树挂，岩石裂缝里的积冰，结冰的瀑布(特别是在初冬时分，冰柱还没有被雪埋住)以及屋檐等垂挂的冰凌。像
对付大多数题材一样，你可以随心所欲地如实或虚幻地去记录各种生态系统中的冰冻现象，或者沉迷于探求纯粹的视觉抽象效果的爱好之中。
冰的色调区域几乎从白一直延续到黑。如果冰是位于亮的一面，曝光可稍为增加一些，以便获得逼真的色调；如果它是灰色的，就按你的测光表曝光；如果在暗的一
面，就要减少曝光，使冰的内含物得到一些高光。暗色的冰往往有线条或隆起，它们接受光线并可呈现出不寻常的图案。这些线条往往比主体冰块更亮一些，但是它
们又太细小，所以你在计算曝光时可以忽略而不计。假如你所决定的曝光量可以使冰的影象和你目击的一样发暗，那么，那些明亮的线条也能圆满地表现出来。
冬季来临，当你用相机和镜头去拍摄那冰雪的坚硬与冷酷时，务请你给自己留一些幻想的时间。
