短暂的西藏之旅--山南篇（五）

   去珠峰的日程本来是四天，但由于在西藏的时间太短了，时间倍感珍惜，所以在第三天和司机师傅商量在回程路线上做了改动，在日喀则连夜和那对小情侣搭乘其他车辆赶回拉萨。虽然日喀则到拉萨只有二百多公里，但由于限时原因，要多走很长时间，到拉萨23点多了。到客栈，小店员还在等我平安归来，很是感谢。这三日颠簸实在有些累，简单洗漱便睡觉了。第二日睡到自然醒，一睁眼10点多了，马上匆忙起床，查找路线、整理装备，告别小店员出发。最后两天目的地---山南地区。

  全西藏一共分一市六个区：分别是拉萨市、日喀则地区、林芝地区、山南地区、那曲地区、昌都地区和阿里地区。说到山南，大家可能不了解，其实看看西藏地图大家就应该很清楚了，山南地区在拉萨市的东南，与印度和不丹相邻，而且与拉萨市离得很近，这么说吧，来拉萨首先到的贡嘎机场的所在地贡嘎其实就是属于山南地区的，从拉萨市开车到山南地区的首府乃东县的泽当镇不过也就是两个多小时。
中午再次在大秦面店吃了点饭，之后去拉萨西郊汽车站坐上去往山南地区泽当镇的班车。

刚出拉萨市区，在贡嘎附近就看到一架飞机从头顶飞过。

雅鲁藏布江河谷风光

     在班车上和一个高中生男孩坐在一起，他很健谈，给我讲了一路的关于西藏的风土人情和他的一些远大理想。使我们觉得旅途的时间很短。

     西藏最多建筑应该就是各类藏传佛教的寺庙，山南地区也不例外，寺庙林立，其中比较有名的是桑耶寺、雍布拉康寺、昌珠寺。

        到了山南的泽当镇安顿好住宿后立马找去雍布拉康的公交车。

       雍布拉康---西藏第一座宫殿，宫殿占据了整个山顶，依山势而建，虽然宫殿面积不大，但却姿态挺拔、颇有些傲骨仙风之势。 据相关资料介绍，雍布拉康是由吐蕃第一任首领聂赤赞普修建的，本是做宫殿用，后来逐渐变为了庙宇。西藏历史上有“藏地宫殿没有早于雍布拉康”的说法，而这位第一任首领也因此被誉为宫殿建造的第一人。目前寺庙里主供的是佛祖、观音，同时也有松赞干布和文成公主。走上台阶进入所谓的大殿，里面的确非常的小，但却显得非常的古朴，毕竟在两千多年前能修建这样一个殿堂也已经算是非常不错了。不过别看小，这大殿仍旧是分为两层的，和现在很多大的寺庙里措钦大殿的结构很相似，估计其他寺庙都是以此为参照进行设计和建设的。进殿需要买票，沿着狭窄的楼梯来到二楼，这里除了供奉佛像以外，狭小的屋子里还是有一排装满经书的书架，下面虽然也有空隙，却矮到只能容人爬行，但即使是这样，很多藏人还是很虔诚、也很艰难的坚持爬一遭。

        雍布拉康在西藏历史上的第一其实远不只是第一座宫殿，伴随宫殿同时而生的还有西藏第一块农田和第一个村庄。从这些角度看，吐蕃首领建造这个宫殿实际上也标志着藏民族从游牧文化开始走向农耕文化。
     除了这么雄伟的建筑、除了这么多西藏历史上的第一，在雍布拉康还有一个地方深深的吸引了我，那就是宫殿后面的山坡。不仅因为这里比宫殿还要高，能够俯视整个宫殿、更加领略她的俊秀、挺拔，更因为这里被无数藏人、在无数的岁月中，用条条经幡装扮的分外美丽。在西藏行走，你会经常看到在很多山坡上、垭口处甚至是一些深入云海的山尖上都被拉起了经幡。抛开海拔高度不说，单就很多经幡的巨大跨度，你就难以想象为了挂起这条经幡，藏人经过了怎样艰苦的跋涉和攀登。而之所以挂经幡，其实不仅仅是为了祈福，其最初的目的是为了让风把经文的法力传播的更远、让世间万物得到护佑。

     受了藏人虔诚的感染，同时也为了满足一位藏族老奶奶的小生意，我也买了几条挂上了山头，算是为这片经幡的海洋注入几滴新鲜血液吧。

   下山后在村内看到一藏民背着睡意朦胧的小女孩。
   离开了在阳光下熠熠生辉的雍布拉康。虽然是头一次来，而且这里无论是规模还是精致程度也不如很多大的寺庙，但不知为何，心中总有些恋恋不舍，不时回头，希望能多看她几眼，想来也许是因为那片经幡的海洋吧，毕竟那里也有我亲手放飞的一串，但愿从此西藏的空气里能多一份美好的希望和祝福吧！     
在公路旁看到一辆上坡比较费劲的农用车。

西藏民主改革第一村。

    恋恋不舍的离开了雍布拉康，我坐公交车按原路返回，也奔向我刚刚路过的第二个目的地——昌珠寺。昌珠寺离乃东县很近，而且就在公路边，非常好找。在西藏，基本上所有的寺庙都会有些神奇的传说相伴，而这昌珠寺也不例外。据资料介绍，昌珠寺的来历首先和西藏历史上最有名的大昭寺建造传说有关。当初为了建造大昭寺，文成公主进行了测算，发现西藏是一个仰卧魔女的样子，要想保住平安，就必须用寺庙将她压住，大昭寺正是位于魔女的心脏。不过仅有大昭寺是不够的，还要在魔女的肢体上再修建十二座寺庙来压住她，这些寺庙叫“镇肢寺”，而据说这昌珠寺就是这些“镇肢寺”的第一座。另外，在建设昌珠寺的时候，还有一个传说，当时这里有一条恶龙难以降伏，最后被松赞干布化身成一只大鹏鸟用锋利的翅膀所斩杀，寺庙才得以兴建，而昌珠寺也因此得名。在藏语里昌为鹰、鹞的意思，而珠表示龙的意思。

 离开昌珠寺很快来到山南地区乃东县，此刻阵雨突袭。

具有地方民族特色的---山南地区委员会。



    走山南地区，桑耶寺就不得不去。来山南第二日一大早便乘公交车来到桑耶镇。桑耶寺，位于西藏山南地区的扎囊县桑耶镇境内，雅鲁藏布江北岸的哈布山下，桑耶镇也因此寺得名。它始建于公元8世纪吐蕃王朝时期，是西藏第一座剃度僧人出家的寺院。寺内建筑按佛教的宇宙观进行布局，中心佛殿兼具藏族、汉族、印度三种风格，因此桑耶寺也被称作三样寺。

        桑耶寺的建筑规模宏大，布局奇特，初入寺中，也许会被鳞次栉比殿塔林立的奇怪布局所迷惑，但如果了解了这些单独建筑所蕴涵的意义和在整个寺庙布局中所起的作用以后，会为这座在建筑史上被认为无与伦比的辉煌建筑群所倾倒、所折服。桑耶寺的中心主殿是乌孜大殿，即祖拉廉：“其地基高厚而大，所备之原材料静致完好，如同螺碗盛满玛瑙一般。”建筑面积达6000多平方米，座西朝东，殿高三层，式样别致，独具风格。每层殿堂的空间很高，一般在5.5——6米之间，而且第二、三层均在殿堂前建有低于大殿的宽敞阳台，这既使大殿内得到充足的光线，同时外观也显得更加壮丽大方。从远外眺望，大殿似五层楼房，实际只有三层，这三层各属不同的建筑风格。据有关文献记载，“乌孜”大殿的建筑吸取了西藏、中国内地和印度的构造风格。

    此次西藏行，有个较重要的目的，就是想成为一个佛教徒，我觉得人应该有个信仰，信仰具体是什么我无法给出解释，就是觉得心中应该有所寄托。

    在西藏，人们面对与外界重重阻隔的漫漫群峰，面对空气稀薄、太阳辐射强的高原气候，生存的艰难无疑是压在藏人头顶的一块重石。而越是生存的艰辛，越会凝聚起他们心中的纯净与无穷的力量，越会对幸福的彼岸有着异乎寻常的渴求与祈望，越会对佛祖产生格外的虔诚。于是，信仰也成为他们活着的动力之一。

桑耶寺与镇貌。

    城市中的我们为了生存，去追逐着各种名和利，人和人之间勾心斗角、明争暗斗。在这过程中逐步的丧失了本有的纯净和理智。为什么热爱西藏，这是原因之一，在那里可以找到自己本有的一份纯洁。我想自己有一份信仰，这信仰可以是梦想，可以是佛法，我想让自己的内心在燥乱的城市中保持一点点纯净。

桑耶镇的农田。

桑耶寺一侧的山、田。         

        在据桑耶寺10余公里的样子有个青朴修行地，听说此地有108个修行的洞，他们经年在里面修行，所经历的，我们每个人都能够想象，也都无法想象。在那里有很多精神与力量，是我们无法做到的，正因为此，才觉得格外弥足珍贵......但对修行的人，那是最简单的事情，无须炫耀，就好像生命需要呼吸一样自然。本来想去的，但没找到车，经询问徒步需要5-6个小时，因为中午2点要赶回拉萨的班车就放弃了。这也是此次山南行的遗憾之处，希望下次来的时候能补上。

    从桑耶寺回拉萨的路上，沿途风光壮美，沿着雅鲁藏布江一路前行，那种在路上的感觉悠然而生，就是那种无拘无束，呼吸着新鲜的空气，看着让自己眼睛刺激的风景，不停的隔窗按着快门，这样的风景其实见的很多，可每次见到都会很激动，毕竟旅途是短暂的。

回程公交车上的可爱小藏民。
        山南，一个温暖、相对富蔗、海拔相对较低的地方。
    每个人的每一次旅行中，都有自己的重点与琐碎，重点未必每次有，琐碎却总是存在。当我身心疲惫地坐在拉萨面馆吃面时，回忆起山南之行，最先想到了印象深刻的事情：一是去时在班车上和藏族高中男孩的一路畅谈，二是雅鲁藏布江的水，三是未能感受到青朴的信仰与关怀。