西藏-我爱的世界我来过
穿过传说中的可可西里，越过唐古拉山的时候，才发现这是真实的存在。脚下的大地和远方的雪山竟然就是华夏文明的发源之河长江的源头，心中不免有一些不可思议的感觉。如果真的可以从这里望到北京，望到天安门，那将是在我脚下5000米的宫殿，如果真能从北京望到唐古拉山不朽的雪山，那将是5000米的神山。现在仿佛雪山就在眼前，虽然他的高度没有深入云间，但是他神秘和圣洁的身躯永远都那么伟岸，任何生灵在他的面前都是无比的渺小。谁能想到眼前这荒芜的景象和脚下这涓涓的细流竟能汇流出蜿蜒的万里长江，谁能想象这长江水能筑起人类文明的摇篮。
这真是一条天路，指引着列车通向圣城拉萨，带领着人们去目睹雄伟的布达拉宫。仿佛随着海拔的升高，人类的灵魂才真的回到了躯体，随着空气的稀薄，围绕灵魂的迷雾也慢慢散去，这里的天是蓝的，水是碧的，灵魂也恢复了他的本来面貌，清澈而甘甜简单而善良。火车到这里站名都那么神秘和唯美，格尔木、那曲、拉萨；更不用说神山冈仁波齐、喜马拉雅；圣湖纳木错、羊卓雍措、玛旁雍措。神山圣湖成就了西藏的美，同时也只有西藏的淳朴和对圣洁的敬畏之心成就了神山圣湖。人们终日围绕着神山圣湖转山绕湖，却从未打扰过她们的宁静和威严，留下的除了一片痴痴的敬畏和虔诚外没有一丝打扰。有人认为用手抓藏粑直接吃不卫生，有人认为随地而席不干净，有人认为守着圣湖而不吃鱼真是傻的可怜，如果真是这些自诩干净卫生的现代人，整天用着一次性筷子搅拌着生活，一天不洗澡就会难以生活，不大快朵颐着圣湖里的鲜鱼就不知享受生活的人们，相信她们的身后永远不会见到真正的神山圣湖，她们留下的也只能是现代生活的残渣。看似原始和落后的生活方式，却给后人留下了无尽的财富，让我们今天能够看到祖先当年看到的景色，领略到真实的幸福。真不知这美景在现代文明的铁蹄下还能存在多久，在现代意识的崔残下还能留下些什么，也许美景永远不会改变，那改变的人心却永远也不能够复原。真希望远古的大智慧能够帮我们保留下一些财富，不要让我们剩下的只剩钱，货币可以等于财富，但财富永远不只等于货币。
真希望享受着现代科技文明的人们能够认识到，科技文明是人类文明的一部分而不是全部，科技文明给我们生活带来方便的同时也在颠覆着我们的生活，只有善用这些文明善待美丽神秘的大自然，才能得到大自然的善待。珍惜身边的每一滴水，少用一次性用品，去消费而不是浪费，对自然永远抱有一颗敬畏之心。享受永远没有尽头，多一分忍耐，多一分克己，让灵魂升华让自然保持它的容貌。
圣城拉萨：
歌中唱到回到拉萨回到了布达拉宫，虽然是第一次登上这神秘和圣洁的土地，但仿佛也有一种回归的感觉，对原始和野性总有一种莫名其妙的冲动。孕育生命的地方一定有河，创造文明的地方总是有雄伟的建筑和悠久的历史文化。拉萨的文化中最显而易见的是宗教，仿佛一天的生活从宗教开始也从宗教结束，正如西藏人的生命从宗教开始也从宗教结束。总是有很多的传说不经意间进入你的脑海，大小的寺庙名称也会无意中留在你的记忆中，什么罗布林卡、大昭寺、哲蚌寺等等。当然最让我心动的两个人名是松赞干布和文成公主，一个是统一西藏的王者，一个是播撒文明种子的公主，一个代表了雄伟的布达拉宫，一个象征着释迦牟尼的大昭寺。
美丽雄壮的布达拉宫到底有多少面容，似乎每天甚至每个小时也或者是随你的心情他会撩开不同的面纱，时而霞光万道时而晴空万里，但不论何时见到布达拉，总有一种安详宁静的感觉，似乎见到了它才有回家的感觉。虽然威严无比，却又亲切和蔼。
本来没有进宫殿或者寺庙的计划，只想着能够远远的看看布达拉宫，再者火车上的人也告诉我里面没什么意思，而且到处点着酥油灯，不仅昏暗而且空气不好。出门前也没做什么功课，对它的历史一无所知，看看也只是简单的浏览，所以一直没打算进到里面去。不知是对松赞干布威名的敬仰，还是对历史传说的好奇，终于没有与布宫失之交臂，当然这是最正确的决定。
白色是藏式建筑最常用的颜色，简单的白色构建了布达拉宫的白宫，白色圣洁单纯时而象云时而象雪，衬托了布达拉宫的雄伟，托起了雪域高原的明珠。踏在3700米高的台阶上，似乎每一步都有一些艰难，不知是高原反应的心里作用，还是面对如此建筑的渺小感在起作用。简单的用宏伟来形容，似乎不足以表达此刻的心情。
红宫看上去格外的醒目，象火一样的热烈，象生命一样的生生不息。没有想到的是红宫不是土石结构，而是一种干草千年蒿，用整齐的干草搭成的宫殿，不仅减轻了布达拉宫的体重，也反应了人们的智慧结晶。多少人为了一睹它的容貌，不远千里而来，多少人围绕着布宫拨动着转经筒，多少人还在朝圣的路上扣着长头，只为了心中的一个祈祷，是信念的力量，信仰是对明天充满希望。
如果只是建筑，它可以震撼你，可以让你唏嘘于它的美或者壮观，但是只有人才会让你感动，如果说建筑是有灵魂的，那灵魂也是来自于人。
大昭寺是佛的象征，无数的传说围绕着她，让你会迷惑于人们对她的强烈崇拜，当你真的走进她时，你也会发现一切都归于平淡，佛祖那安详宁静的面容，足以让世人为他痴迷千年万载。似乎此刻已是永恒，生命重归故里，多少死在朝圣路上的人，只希望能将自己的牙齿带到佛祖面前，让佛祖目睹他们的虔诚，保佑他们的来世。但是又是什么机缘巧合，能够使释迦牟尼的12岁等身像坐落在着雪域高原的心脏，震慑着每个人的心房。难道真的是松赞干布当初的一枚戒指，或是当年文成公主陷落的车马，尘封的往事都已经远去，但是至少还有佛祖的等待，穿越千年的等待，那依然不变的慈祥宁静。抚摸着千年前的木柱，没有人不心怀坦诚，与佛祖对视的瞬间，没有人不许下心愿。
大昭寺院内的僧人在辩经，每个人都在努力的说服对方，这是平时功课的练习，也是在培养思辨精神和对经典的理解认识，实践出真知，当今的大学课堂上又有多少这么激烈的争辩，似乎他们的思想比佛祖都英明，不需要讨论就可以普度众生。僧人们不仅说着佛的经典，还不时的击掌或者拉动手臂上的佛珠，希望借助佛的力量使对手接受自己的观点。真希望我们的人大会上能够出现这种场面，让一些决策可以经得起推敲和多种观点的考验。佛的思想都不是强加给人们，尚且提供了公开的争辩和制度，不能不说是英明的决断。
大昭寺的屋顶上，人们在用原始的方法劳动，也许是千年的古寺经不起机器的轰鸣，也许是修建寺庙不仅需要力量还需要虔诚的祈祷。人们的劳作场面也充满了神奇的色彩，大家歌唱着轮流劳作，没有指挥但歌声美妙而整齐，我在怀疑这真的实在劳动么，如果说这就是远古的劳动，真想和他们一起幕天席地享受着泥土的歌唱。藏族的妇女真是了不起，似乎重活都是由妇女完成的，男人们不会觉得惭愧女人们也不会觉得委屈，城市中的女人不仅娇气而且蛮横，所以她们永远不知道什么是真正的美丽。
宗教在中国的大部分地区都是生活的一部分，只有在这辽阔的雪域高原上宗教仿佛变成了生活的全部，这里有最雄伟的宫殿，当然 也有最虔诚的信徒。无论你有多少的心理准备，当你站在世界之巅时，都会被眼前的景象所震撼，除了叹息外我想找不到什么词语来形容这种震撼。就算对宗教一无 所知的人，也会不经意间相信佛祖的存在，当佛祖的名字响彻天地时，谁又会在乎他存不存在为谁而存在。信仰不是一种罪，是对自然和生命的敬畏，是不论面对何 种困境依然乐观的勇气，是文化传承和延续的智慧。科学能够解释很多的问题，但是宗教同样也是博大精深，剥离开封建迷信的思想，宗教同样系统而完整的描述了 世界。相信在不久的将来，宗教的力量和作用会被更广大的人们所认识，宗教同样也是人类文明，科学如果被盲目滥用同样也是封建迷信。当释迦牟尼露出他神秘的 微笑时，最恶毒的灵魂也会变得善良，五彩的经幡波动的不再是经书，撩动的是人类智慧的心弦。不要完全解开宗教的神秘面纱，保留一片虔诚的信仰，给心一个驿 站人类会前行的更久更远。
八戒悟能发表于2011-01-30 10:57
会用心去体察~爱着那片神奇高原的人~大赞